Как утеплить деревянные окна – инструкция по работе
«Готовь сани в летнее время года, а телегу – во время зимы» — кто из нас не знает эту знаменитую поговорку? С приходом холодов в доме ощущается особый дискомфорт, гуляет сквозняк. В чем же дело? Говоря по существу, в том, что в летнее время года мы не приготовили те самые сани, другими словами не утеплили окна из дерева, которые, нужно согласится, уже «не первой свежести». И сейчас мы будем говорить о том, как утеплить можно окна из дерева, также старые, на зиму.
Способы теплоизоляции
Все знают, что конструкции из дерева с каким то периодом рассыхаются, трескают под влиянием явлений атмосферы и температурных перепадов, стало быть, начинают пропускать в середину помещения прохладный воздух и свободно «обогревают» улицу.
Чтобы этого не случилось, окна иногда нуждаются в уходе и профилактике: исследуется наличие трещин, гнили, обновляется краска, заменяется замазка.
Однако если между рамой и створками окна появился просвет, его стоит убрать, причем делать это нужно до приходов холода.
Выверить это можно, взяв тонкую проволоку и стараясь вставить ее между закрытым окном и рамой, а еще между створками окна. Исполнять эту процедуру нужно бережно, так как под краской дерево как правило имеет повреждения, а мы таким вмешательством усугубим ситуацию.
Делает это всевозможными вариантами:
- Если конструкция в относительно хорошем состоянии, довольно почистить ее от устаревшей краски, зашкурить, заделывать шпаклевкой щели, трещины, потом опять покрыть краской. Данный вариант прекрасен только на самой ранней стадии обнаружения повреждений. В большинстве случаев мы обращаем свое внимание на ситуацию, когда обстоит дело хуже.
- Устаревший дедовский метод – газеты, бумажные полосы и мыло. Тут все просто: газеты мочат водой, крутят в трубочку, укладывают вдоль периметра створок со стороны помещения и с такой же стороны заклеивают бумажными полосками, нанёсши на них концентрированны раствор на мыльной основе. Единственное достоинство этого способа – простота и доступность материалов. Минусов, как минимум, вдвое больше. Самое первое, такой «теплоизолятор» потребуется каждый год менять, второе, весною одновременно с ним существует вероятность содрать краску с окна.
- Такой вариант подобен предыдущему, но заместь газет применяется вата, а заместь бумажных полос – тканевая лента или скотч. Риск испортить краску при этом существенно уменьшается.
- Между рамой и створками вставить полосы поролона, а поверх заделывать тем же скотчем или герметиком.
Но, все 4-ре способа имеют единый недостаток: окна нельзя открыть, другими словами немыслимо проветрить помещение.
Показано утепление поролономЧтобы этого избежать, стали поступать так: вдоль периметра фрамуги изнутри, и также вдоль периметра створок клеится поролон или уплотнитель, который состоит из резины, ПВХ или прочих материалов. Хоть аналогичные изделия реализовываются с нанесённым слоем клеевого состава, не стоит на него надеяться, уплотнитель просто начнет отпадать при малой температуре. Благодаря этому не ленитесь места соединений в дополнение намазать клеем или герметиком. Расходы копеечные и чуть-чуть длительнее по времени, но результат стоит того.
Если рама состоит из 2-ух частей, соединенных болтами, болты нужно раскрутить и между частями рамы также наклеить поролон или резину.
Уплотнение по шведской технологии
Следующий уплотнитель называется шведского. С одной стороны, его установку стоит поручить специалистам, со второй, если есть наличие способностей и важных инструментов все можно выполнить своими руками.
Принцип напоминает установку уплотнителя из резины в окна из металлопластика. Вдоль периметра рамы при помощи фрезы выполняется паз, в которых ставится и крепится с помощью клея резина в качестве трубки. Чтобы правильно вставить трубку в паз, применяется специализированный ролик. Подобно, подобрав штрабу вдоль периметра створки, можно трубчатый уплотнитель зафиксировать в ней.
По толщине это изделие зонируется на три категории:
- категория E — для устранения щелей размером от 2 до 3,5 мм;
- категория P — исходя из этого, от 3 до 5 мм;
- категория D — от 3 до 7 мм.
Эту операцию также нужно проводить в тёплое время гота, так как на морозе резина «дубеет», другими словами теряет собственные свойства и становится ломкой.
Подробно о шведской технологии читайте тут: http://kvarremontnik.ru/uteplenie-okon-po-shvedskojj-tekhnologii/
Следующее, на что необходимо смотреть – состояние штапиков.
Возможно, их нужно намазать силиконом либо же поменять на новые, заодно извлекая стекло и устанавливая его потом на новую замазку или силикон. Приобретать новые штапики лучше с запасом, так у них есть малоприятную характерность ломаться тогда когда этого совсем не ждешь.
Дальше обращаем свое внимание на прилегание фрамуги к поверхности стены. Если говорим о бетонном (панельном, блочном, кирпичном) доме, инспектируем на наличие трещин между рамой и четвертью. Для их ликвидации применяем пену для монтажных работ, силикон или раствор из цемента.
В доме из дерева щели заделываются паклей, войлоком и другими мягкими теплоизоляторами.
Еще 1 источник теплопотерь — плохо Поставленный подоконник. Исключить проблематику можно либо способом, описанным в предыдущем абзаце, либо закрепив с наружной стороны к поверхности стены дома пенополистирол и покрыв его слоем защиты, к примеру, раствором бетона.
Наконец, можно применить самый новый способ энергосбережения: зафиксировать на окне теплосберегающую пленку с железным напылением так, чтобы напыление было направлено в сторону улицы. Устанавливать пленку нужно таким образом, чтобы она захватывала внутренний периметр створки окна.
Вот, говоря по существу, и все. Как можно заметить, абсолютно ничего сложного. Но, если у вас нет уверенности в своих силах, еще раз настойчиво предлагаем обратиться к специалистам. Хоть это будет чуть-чуть дороже в плане финансов, зато обязательно получите большой результат.
Будем надеятся, что публикация была вам полезна. Станем благодарны, если поделитесь ею в соцсетях.
